Форум КУКЛЫ РУ       Форум КУКЛЫ РУ
Магазин SHOP FOR DOLL
Авторские коллекционные куклы и медведи, фильд
 Помощь      Пользователи


 Страниц (11): [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... » В конец    

> Описание: + печи
Жеенечка
Отправлено: 03 Марта, 2008 - 23:47:34
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 43
Дата рег-ции: Авг. 2007  
Откуда: Москва





Вся информация взята с сайта Хорсса http://www.horss.ru/h6.php?p=19
Обжиг керамики. Режимы обжигов различных видов керамических изделий. Процессы, происходящие при обжиге.
В обжиге происходят все основные изменения в глине и глазури, после которых и образуется то, что мы называем керамикой. Обжиг - это технологический процесс, параметры которого найдены практическими испытаниями, и он должен быть проведен так, как этого требуют обжигаемые изделия. Интуитивно понятно, что мы хотим вынуть из печи. От утиля ожидается звонкая прочность и некоторая пористость, чтобы он впитывал глазурь. От бисквитного фарфора - приятная шелковистость и белизна. Блестящие глазури должны хорошо блестеть, а матовые быть по-настоящему матовыми. Никто не желает кривья и треска, прилипшей к полке глазури, и всякого рода пузырей и наколов.

Сформулировать это понимание на языке цифр сложнее. Во время нагрева множество химических соединений, из которых состоит наше сырое изделие, претерпевает серьезные изменения. Дегидратация, фазовые превращения, химические взаимодействия, растворение и кристаллизация - вот их неполный список. До сих пор не существует полной теоретической модели, по которой можно было бы заранее предсказать результат, а если бы она существовала, нам потребовался бы месяц исследований состава глины и глазури, чтобы дать точное задание на расчет. Нам остается проводить эксперимент за экспериментом, выясняя, что важно, а что нет, какой должна быть температура, нужна ли выдержка, и почему там и тогда все было хорошо, а здесь и сейчас - сплошное безобразие.

Но мы хотим получать задуманные эффекты и запланированные свойства изделий, и для этого нужно иметь возможность контролировать параметры обжига и управлять ими, зная основные, самые общие, принципы.

Теперь конкретно об этих принципах.

1. Виды обжига, зачем они нужны и что нужно контролировать прежде всего.

2. Электрические печи и два слова про другие.
(Добавление)
1. Виды обжига, зачем они нужны и что нужно контролировать прежде всего.

Условно разделим все материалы на 4 группы:
- Фарфор - много плавней, при нагревании в черепке образуется много жидкой фазы. Сюда же отнесем каменные массы.
- Фаянс - жидкой фазы почти что нет.
- Майолика - здесь будем так называть изделия из красной глины, в том числе гончарку, терракоту и т.п.
- Шамот - по химическому составу - любой из вышеперечисленных материалов. Отличается от них тем, что содержит зерна уже обожженного материала, связанные пластичной глиной.
Для каждой группы материалов условно выделим некоторые объединяющие их моменты.

Фарфоровая схема обжига.

Сначала проводят первый, утильный, обжиг. То есть обжигают высохшие изделия без глазури. Температуру выбирают в интервале 800 - 1000оС. После первого обжига изделия приобретают прочность, достаточную даже для машинного глазурования (на конвеерной линии). Изделия остаются пористыми, но, если есть трещины, их легко выявить (по характерному дребезжанию) простукиванием деревянной палочкой. При глазуровании не надо церемониться с изделием так, как это бывает в случае сырца (однократный обжиг). Можно легко глазуровать изделия окунанием, даже если они метровых габаритов. Изделия после этого обжига называют утилем.
(Добавление)
Затем проводят второй обжиг.Перед глазурованием и, соответственно, перед вторым, политым, обжигом, на изделие наносят подглазурную роспись. Педанты технологии после этого проводят еще и промежуточный закрепляющий обжиг, чтобы краски не смылись при окунании в глазурь.Политой обжиг, т.е. обжиг полуобожженного заглазурованного изделия, проводят при температуре созревания черепка. Это разные температуры для разных видов фарфора (а мы сюда отнесли еще и каменные массы). Настоящий фарфор требует 1380 - 1420оС, рядовой столовый фарфор - 1300 - 1380оС, санитарно-технический - 1250 - 1280оС, а каменные массы - в зависимости от того, что используют в роли плавня. Второй обжиг окончательно формирует структуру керамики и, таким образом, определяет все ее физико-химические свойства. Изделия после этого обжига (если оно не расписано) называют бельем.

Из белых фарфоровых чашек очень приятно пить чай на даче. Традиции диктуют фарфору другой вид: с цветочной росписью, картинкой, золотой или голубой каемочкой. Украшения фарфор получает в третьем, декорирующем, обжиге. Обычные надглазурные краски вжигают при 800 - 830оС, люстровые краски и препараты золота - при той же или чуть меньшей температуре. Сейчас распространился и высокотемпературный декорирующий обжиг при 1000 - 1100оС. Роспись для него проводят красками высокого огня (внутриглазурные краски) или легкоплавкими цветными глазурями. Иногда, чтобы получить яркие краски, проводят два и более декорирующих обжигов. Все они, с точки зрения классификации, третьи. Изделия после третьего обжига называют на Худсовете предприятия.
(Добавление)
Фаянсовая схема обжига

Первый обжиг фаянса - высокий. В фаянсовых массах практически нет плавней, поэтому при обжиге образуется минимальное количество жидкой фазы, или не образуется вообще, а глины, входящие в его состав, имеют высокую тугоплавкость. Это дает возможность обжигать изделия из фаянса сразу при температурах, необходимых для созревания черепка. Как правило, это 1200-1250oC. В отличие от фарфора, черепок останется пористым, на него легко нанести слой глазури.

А второй обжиг, политой, можно проводить при любой температуре! То есть, при той, которая требуется для нормального растекания глазури: 1150 - 1250oC, если это "фаянсовые" глазури, 900 - 1000oC, если это свинцовые майолики; можно нанести белую эмаль и использовать технику росписи по сырой эмали. Во всех случаях, если глазури подобраны правильно, мы получим изделие с такой же прочностью, какой она была после первого обжига.

Третий, декорирующий, обжиг проводят так же, как и в фарфоровой схеме. Если он необходим. Ведь, по сравнению с фарфором, низкая температура политого обжига допускает применение глазурей и красок широкой цветовой гаммы.
(Добавление)
Обжиг майолики

Здесь используются красножгущиеся глины с невысокой тугоплавкостью. Пережег может привести к их вспучиванию и сильной деформации. Красные глины вдобавок имеют узкий интервал обжига. Например, при 950oC это еще непрочное рыхлое, а при 1050oC - плотноспекшееся, стекловидное тело. Конечно, бывают и исключения, но там и тогда. Для майолики в принципе характерны низкие температуры обжига - 900 - 1100oC. И как раз примерно при этих температурах завершаются процессы разложения глинистых материалов, которые (процессы) сопровождаются выделением газообразных веществ. Это делает крайне затруднительным так называемый однократный обжиг - и черепка и глазури - за один раз. Если обратиться к нижеприведенной таблице, будет ясно, насколько близки температуры обжига майолики к критическим для керамики температурам. Самая распространенная технология - первый, утильный, и второй, политой, обжиг.

Режим первого обжига выбирают таким, чтобы в максимальной степени прошли все процессы превращения глинистых минералов. Незавершенность этих процессов обязательно скажется на качестве поверхности глазури после второго обжига. Температура утильного обжига может быть и выше, и ниже температуры политого обжига. Обычно ниже, где-то на уровне 900 - 950oC.

Режим второго обжига выбирают исходя из характеристик глазури, но, естественно, при этом нельзя превышать температуру начала деформации черепка.
(Добавление)
Обжиг шамота

Основное отличие шамотных масс от вышеперечисленных - наличие в массе жесткого каркаса из плотных, уже прошедших соответствующий обжиг зерен. Размер зерен может варьироваться от 100 микрон до нескольких миллиметров, что определяется скорее требованиями фактуры материала, а не требованиями технологии. Жесткий каркас препятствует усадке массы в процессе обжига. (Кстати, при сушке усадка шамотных масс ненамного меньше, чем тонких пластичных масс). Это позволяет проводить обжиг при несколько более высоких температурах, не опасаясь серьезной деформации изделия. Часто материал зерен имеет другой состав, чем пластичная составляющая массы. Если тугоплавкость зерен выше, температуру обжига можно увеличить значительно.

А в целом схема обжига шамота та же, что и для других типов масс: сначала утильный, потом (если нужно) политой, потом (если нужно) декорирующий обжиги.
(Добавление)
Однократный обжиг

Однократный обжиг - это когда на высушенное изделие наносят глазурь и обжигают все в один прием, объединяя утильный и политой обжиги. Это мечта любого производственного экономиста:

только один раз тратится энергия на нагрев;
ставка изделий в печь и их выемка производится один раз;
не нужен промежуточный склад утиля;
цикл от сырца до готового изделия сокращается вдвое, т.е. меньше относительные затраты на аренду площадей и зарплату за счет повышения производительности.

В принципе, если не считать совсем низкотемпературный декорирующий обжиг, однократно можно обжечь любой материал.

Но:
приходится наносить и подглазурный рисунок, и собственно глазурь на просто высушенное изделие, которое, конечно, не имеет прочности утиля;
из-за этого исключается машинная обработка, а руками надо все делать очень акуратно, чтобы ничего не разбить;
глазурование методом окунания - наиболее экономный с точки зрения расхода глазурей - можно проводить только для маленьких изделий, делая большую паузу между глазурованием внутри и снаружи;
нет утиля, нет и промежуточного контроля качества (овальность, тонкие краевые трещины и т.п.), т.е. заранее закладывается более высокий процент брака
глазури должны быть специфицированы на однократный обжиг.

Как же определить, нужен нам однократный или двукратный обжиг? Решающим критерием для художника или художественной студии является конечный результат - то есть осуществление художественного замысла. Для мастерских, изготавливающих более или менее серийную продукцию, и для керамических фабрик, решающим могут оказаться соображения экономического порядка. Вот что нужно иметь в виду.
(Добавление)
Для фарфора:
Энергозатраты на низкий утильный обжиг существенно ниже затрат на высокий обжиг. Для первого достаточны температуры порядка 900oC, воздушная окислительная среда, электрическая печь со слабой футеровкой. Для второго - хорошо футерованная и желательно пламенная печь. Стоит ли экономить на утиле?
Глазури для фарфора начинают расплавляться при температуре, близкой к температуре созревания фарфорового черепка. В том интервале температур, где происходят процессы разложения глинистых минералов, глазурный слой походит на порошок, и газы легко проходят через него. Таким образом, не приходится опасаться дефектов глазури, возникающих по причине газонепроницаемости расплава. Стоит ли проводить утильный бжиг?
Фарфоровые массы - это тощие, быстро промокающие массы. Глазурование сырца требует сноровки. Утиль нужен!
Многие крупные изделия, например, изразцы, часто надо глазуровать напылением. А при обжиге на бисквит глазуровать вообще не надо. Тогда зачем нужен утиль?!
(Добавление)
Для фаянса:
Утильный обжиг (помните, он проводится на высокую температуру) нужен обязательно, если мы собираемся использовать легкоплавкие глазури. Иначе в однократном обжиге мы получим не фаянс, а нечто недожженное, напоминающее папье-маше.
Утильный обжиг не нужен, если мы используем высокотемпературные глазури, которые, наподобие фарфоровых, начинают плавиться выше 1100oC. В этом случае наносят их, как правило, напылением сжатым воздухом.
Для майолики - самый сложный случай.
Утиль нужен практически всегда, и причем на максимально высокую температуру. Многие технологи западной школы рекомендуют обжигать майолику чуть ли не до стекловидного состояния, чтобы выжечь все примеси и разложить все, что способно разложиться в утильном обжиге. Вопрос, а как потом глазуровать? Можно. Читайте об этом в разделе о глазурях.
Если в качестве покрытия использовать ангобы или что-то вроде терра-сигилята, или если вы располагаете специальными глазурями с очень коротким интервалом плавления, можно обойтись без утиля.
(Добавление)
Для всех материалов однократный обжиг возможен при условии тщательно отлаженной технологии, которая в случае керамики, на две трети состоит из опыта работающих.

Кажется, в нашем изложении проблем обжига все уже запутано настолько, что требуется еще одна раскладка по полочкам.
(Добавление)
Что происходит в процессе нагрева и охлаждения.

Интервал,oC Процесс
20 - 100 Удаление влаги из массы. Греть нужно медленно и, главное, равномерно. Чем толще стенки изделия, тем медленнее нагрев.
100 - 200 Удаление влаги из массы продолжается! Если приборы показывают 150oC, это еще не значит, что изделие нагрелось до такой температуры, особенно в толще, особенно на толстой подставке.
Глазурное покрытие претерпевает усадку. Выделяющиеся из объема изделия пары воды могут привести к растрескиванию и отлету покрытия.
Из люстровых покрытий выделяются летучие органические соединения. Не форсируйте нагрев!
200 - 400 Выгорание органических веществ. Если по каким-то причинам их много, следует обеспечить хороший приток воздуха (деколи, люстры, связующее надглазурных красок и мастик).
550 - 600 Серьезное фазовое превращение кварца. Оно редко проявляется на стадии нагрева, а на стадии охлаждения может привести к т.н. "холодному" треску.
400 - 900 Разложение минералов глины. Выделяется химически связанная вода.
Разлагаются азотнокислые и хлористые соли (если их использовали).
600 - 800 Начало расплавления свинцовых и других легкоплавких флюсов, надглазурных красок.
При 750 - 800oC в третьем декорирующем обжиге происходит размягчение поверхности глазури и впекание красок, золота и т.п.
Выгорание сульфидов.
(Добавление)
850 - 950 Разложение мела, доломита. Начало взаимодействия карбонатов кальция и магния с кремнеземом. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа. В целом завершены все превращения глинистых веществ. Их наиболее мелкие частицы уже спеклись и обеспечили заметную прочность черепка.
К концу интервала - полное расплавление майоликовых глазурей.
1000 -1100 Интенсивное взаимодействие извести и кремнезема сопровождается появлением жидкой фазы (например, в известковом фаянсе), уплотнением и деформацией черепка.
Начало размягчения полевых шпатов.
Плавление нефелин-сиенита.
Интенсивное разложение сульфатов, что сопровождается выделением сернистого газа.
1200 -1250 Интервал спекания беложгущихся глин, фаянсовой массы.
Растворение кремнезема и каолинита в расплаве полевого шпата.
1280 - 1350 Процесс муллитообразования. Иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что в дальнейшем обеспечит ей высокую прочность и термостойкость.
Превращение тонкодисперсного кварца в кристобаллит.
1200 - 1420 Этот температурный интервал характерен для фарфора. Здесь происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые, если обеспечены соответствующие окислительно-восстановительные условия обжига. Температуры высоки, вязкости умеренные, очень быстро протекает диффузия: например, подглазурная роспись теряет четкость очертаний.
(Добавление)
1420 - 1000 Ничего особенного в процессе охлаждения не происходит. И глазурь, и масса находятся в достаточно пластичном состоянии, поэтому охлаждать можно настолько быстро, насколько это позволяет печь.
Если используются глазури, склонные к кристаллизации, медленное охлаждение или выдержка 1-10 часов в этом интервале приводит к росту кристаллов.
1000 - 700 Начинается окисление низших оксидов меди, марганца и др. металлов (если они использованы) в высшие.
Недостаток кислорода в пространстве печи может дать поверхность с металлизацией. Если требуется восстановление - самое время для него. Восстановительную среду следует поддерживать чуть ли не до комнатных температур, как минимум до 250-300oС.
900 - 750 И черепок, и глазурь перешли в хрупкое состояние и далее остывают как единое твердое тело. Если не согласованы КТР - возможен цек или отскок глазури и даже разрушение изделия.
600 - 550 Обратное фазовое превращение кварца с резким объемным изменением. Скоростной проход этого интервала может вызвать "холодный" треск.
300 - 200 Фазовое превращение кристобаллита. Он образовался, если в массе был очень тонкодисперсный кремнезем, при 1250 - 1300oC. Не следует спешить открывать дверцу печи.
250 - 100 Охлаждение продолжается! В глубине ставки, в толстых частях изделий температура гораздо выше, чем в тонких кромках и чем показывает термопара. Дайте изделиям остыть равномерно.

В таблице описаны основные процессы. Поэтому сейчас еще раз кратко укажем, что главное в обжиге.
(Добавление)
Первый обжиг. В печь ставим сырец. В нем много воды, даже если он выглядит сухим. До 200 - 300oC нагреваем медленно, например за 2 - 3 часа. Обеспечиваем хорошую вентиляцию, чтобы выгорели все примеси. Конечная температура - 900 - 1000oC. Если нет уверенности в температуре, делаем выдержку 1 - 3 часа, давая возможность всей садке равномерно прогреться. Охлаждение ведем с такой скоростью, с которой остывает печь. Форсированное охлаждение проводим только после нескольких экспериментов - цека глазурей не будет, поскольку нет глазурей, а вот холодный треск из-за кварца может иметь место.
Обжиг с глазурью после утиля. В печь ставим заглазурованные изделия. Черепок уже обжигали на утиль, так что скорость на начальном участке нагрева может быть выше; главное, хорошо просушить глазурь. Нагрев до конечной температуры проводим так быстро, как позволяет печь и, главное, скорость прогрева изделий. При конечной температуре делаем выдержку от 15 минут до 1-2 часов с целью равномерного прогрева. Если скорость подъема температуры в конце нагрева невысокая (50oC в час и меньше), считаем, что выдержка уже была. Лучше, конечно, здесь пользоваться конусами Зегера. "Полочки" (выдержки при постоянной температуре) на стадии охлаждения - только для кристаллических глазурей и некоторых матовых. В остальном - как в п.1.
Однократный обжиг с глазурью. Принимаем во внимание все, что в п.1 и в п.2. Не форсируем подъем температуры в интервале 500 - 900oC - до начала плавления глазури из черепка должны удалиться все газы!
Обжиг деколей, люстровых красок, надглазурных красок. Поднимаем температуру очень медленно (за 2 - 4 часа) до 400oC - надо сгореть всей органике. При этом среда должна быть окислительной (воздушной), а вентиляция - интенсивной. От 400 до 800oC - как угодно быстро. Выдержка 5 - 15 минут.
(Добавление)
О том, какие условия обжига диктует печь, читайте ниже.



-------------------------------- -------------------------------- ----------------


2. Электрические печи и два слова про другие.

Обжиг керамики проводят в самых разных тепловых агрегатах, называемых печами. Если для нагрева используется тепло электрического тока, печи называют электрическими, если тепло от сгорания органического топлива - топливными и обычно более конкретно:газовыми, дровяными, мазутными и т.д. За тысячи лет обжигов керамики изобретено немало конструкций топливных печей, а за последние сто лет - не меньшее число конструкций электропечей.

Независимо от вида и конструкции, в печи присутствует:
свободное пространство для ставки изделий, для краткости - камера;
огнеупорная и теплоизолирующая оболочка, для краткости - футеровка;
тепловой источник - нагреватель, горелка и т.д.
устройство для контроля и регулирования степени нагрева - регулятор.

Каждую печь можно классифицировать по особенностям перечисленных атрибутов. Если нужно заказывать печь, обязательно указывайте эти особенности.
(Добавление)
Объем камеры определяет производительность печи в одном обжиге в периодической печи или за цикл толкания одной вагонетки в туннельной печи. В дальнейшем мы будем говорить только о печах периодического действия. Объем камеры может составлять 1 - 2 литра; такие маленькие печки удобны для тестовых обжигов и для изготовления небольших изделий типа керамической бижутерии. Объем камер печей, обычно используемых в мастерских и студиях, составляет от 50 - 100 литров до 1 - 1,5 куб. м. Для фабричных условий характерны печи с объемом от 3 до 20 куб. м.

Футеровка и нагреватель определяют максимальную температуру, которую можно развить в камере. Чем выше требуется температура, тем более высокого класса должны быть огнеупоры, что сразу и, заметим, резко сказывается на стоимости печи. Иногда камера отделена от нагревателя дополнительной футеровкой, называемой муфелем. (Не следует называть муфелями все подряд маленькие печи!)

Регулятор содержит устройство для измерения температуры, которым обычно является термопара, устройство регулирования мощности нагревателя и управляющее устройство, согласующее действие двух первых.

Ниже приведены некоторые конфигурации печей.
(Добавление)
Костер

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Камера 10 - 100 литров
Футеровка слой земли
Теплоизоляция cлой земли
Нагреватель тепло сгорающих дров
Измеритель температуры на глаз по свечению
Регулятор мощности подкидывание дров
Управление cобственный опыт

Электропечь 200.1250.L (ООО "Термокерамика"Подмигивание, вариант

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Камера 200 литров
Футеровка шамотно-волкнистая плита ШВП-350
Теплоизоляция ШВП-350, ШЛ-0,4
Нагреватель электрический, спирали из проволоки Х23Ю5Т
Измеритель температуры термопара платина-платинородий ТПП
Регулятор мощности тиристорный блок
Управление Программное, программатор КТП



Такие разные тепловые устройства здесь приведены для того, чтобы глубже понять функции элементов печи.


Камера - это рабочее пространство, куда помещаются изделия и полки с подставками, из общего объема "от стенки до стенки" нужно вычесть объем, необходимый для нагревателей. А расчет полезной загрузки камеры нужно производить с учетом толщин полок.
(Добавление)
Пример. Полезная ширина, глубина и высота камеры - 40 см. Имеется огнеупорная плита 39х39 см, толщиной 2 см и четыре стойки 7х7 см высотой 18 см. Сколько горшков диаметром 18 см и высотой 16 см можно поместить в печь? Ответ: если без полки - 4 шт., а если с полкой - 6 шт. (а не 8; смотрите на рисунке).

Продолжая пример, зададимся вопросом, а что, собственно, выгоднее - обжечь за один раз 4 горшка или 6? Ответ заключен в анализе количества тепла, необходимого на нагрев дополнительной массы огнеприпаса. Если горшок весит грамм 300, а плита и стойки - килограммов 5... Т.е. чуть ли не все тепло пойдет на нагрев огнеприпаса! И остывать печь будет дольше. Может случиться так, что за время обжига шести горшков можно провести два обжига по 4 горшка в каждом.

На самом деле нагреваются не только горшки и огнеприпас, но и стенки печи. В костре это - сплошная масса земли. Прогреть ее трудно, остудить тоже. В современной печи должны присутствовать огнеупоры с низкой теплоемкостью, низкой теплопроводностью и высокой огнеупорностью. Вакуумформованый волокнистый материал ШВП-350 хорошо подходит для конструирования печей с рабочей температурой 1200oC. Если вся печь выполнена из тяжелого шамотного кирпича, она потребует колоссального времени на нагрев и остывание, и соответственно затрат энергии. Такая тяжелая "на подъем" печь не позволит Вам реализовать режимы скоростного нагрева, если они Вам для чего-то поднадобились. Впрочем, можно увеличить мощность нагревателей.
(Добавление)
Электрические нагреватели бывают проволочными и керамическими. Проволоку делают из нихрома (дорого, предельная температура 1100oC, зато остаются гибкими после работы) или из железных сплавов. Последние часто называют "фехраль", а импортные аналоги - "кантал"; отечественные марки имеют точное наименование - Х23Ю5Т или Х27Ю5Т. Фехраль работает до 1200 - 1350oC в зависимости от диаметра проволоки. После первого же нагрева необратимо становится хрупким, перегоревший в одном месте нагреватель нельзя починить скруткой!

К керамическим нагревателям относятся карбид-кремниевые, они же силитовые, они же карборундовые стержни: рабочая температура до 1400oC. В последние 10 лет упорно рекламируются дорогие хромит-лантановые нагреватели с рабочей температурой до 1700oC, которые имеют очень высокий ресурс работы при тех же 1300-1400oC (если не сломать, когда устанавливаешь тяжелую плиту Улыбка). Читайте в другом месте о том, как рассчитывать электрические нагреватели. Здесь мы рекомендуем обращаться за помощью в специализированные фирмы.

Если нагрев осуществляется газовыми горелками, в пространстве печи могут быть достигнуты любые температуры вплоть до 1700oC, а если еще использовать воздух, обогащенный кислородом, - до 2000oC. Газовые (да и другие топливные) печи хороши тем, что позволяют вести обжиг не только в окислительной, но и в нейтральной, и в восстановительной среде. Степень "восстановительности" регулируют изменением соотношения газ/воздух, в современных газовых печах это делается автоматически. Дровяные печи, к сожалению, сложнее поддаются автоматизации, но они просты в изготовлении, дешевы в эксплуатации, для них не требуется согласований с газовой инспекцией, а дают 1200oC запросто.
(Добавление)
Чем мощнее нагреватели, тем более быстрый нагрев они могут обеспечить. И тем аккуратнее с ними нужно работать. Представьте, что произойдет в первые же пять минут с горшками, если одна сторона их обращена к мгновенно раскаляющейся стенке с нагревателями, а другая - к холодному соседнему горшку. Плавный разогрев (а точнее - равномерный по всей камере) проще всего получить, используя тиристорные силовые блоки. Регулирование выходной мощности в них происходит по принципу "больше сила тока" - "меньше сила тока", а не по принципу "включено" - "выключено". Если в Вашем распоряжении только последний способ регулирования, то задавайте на первом этапе невысокие температуры (сначала 100oC, через полчаса - 200oC, через час - 300oC, и только потом - конечную температуру). А если в печи совсем нет управляющего прибора, не отходите от нее и щелкайте выключателем каждые пять минут (Это не шутка!).

Называя разные температуры, мы до сих пор не уточняли, о чем идет речь - о температуре на нагревателе? на изделии? на термопаре? Если в печи установлена термопара, то прибор, подсоединенный к ней, будет показывать, естественно, температуру кончика термопары. По разным причинам, о которых написаны тома научной литературы, эта температура только примерно отражает тепловую ситуацию в печи. В процессе нагрева нагреватели всегда горячее, а изделия - холоднее, чем термопара. Термопара показывает температуру в некоторой точке камеры, а что делается в других местах - неизвестно. Тем не менее термопара выдает электрический сигнал, понятный электронным приборам, в том числе и автоматике управления мощностью. С этой точки зрения она незаменима. Долгая практика эксплуатации печи дает информацию о том, где в камере бывает жарче, где холоднее. Рано или поздно мы привыкаем к повадкам этого устройства. Но издавна (с конца 19 века) известен и другой способ определения момента достижения требуемой точки обжига. Это - обжиг по конусам Зегера.
(Добавление)
Обжиг считается выполненным на данный конус, если конус, деформируясь в процессе обжига, коснулся подставки, на которую он установлен. Конус изготовлен из масс, поведение которых схоже с поведением обжигаемого материала. Если на практике выяснено, что наилучший результат достигается при обжиге на конус, скажем, 114, то все обжиги надо проводить на этот конус, не обращая особенного внимания на показания термопары. Да и термопара не нужна! Использование конусов чрезвычайно распространено в художественной керамике на Западе. И это не случайно...

..... И..... ну очень много информации в интернете..... Хорсс меня просто вдохновляет..... а если вы позвоните, и вам повезет пообщаться с Геннадием Сурковым, то он (если у него хорошее настроение) расскажет вам все что знает, и чего хочет узнать.... кстати, интернет-сайт - это его детище.......

(Отредактировано автором: 03 Марта, 2008 - 23:52:22)

 
 Top
КиС.А.
Отправлено: 04 Марта, 2008 - 18:29:46
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 222
Дата рег-ции: Авг. 2007  
Откуда: Пермь





Жеенечка
Возник ряд вопросов которые я не смогла для себя прояснить хотя два раза перечитала текст:
-кукольный фарфор имеет меньшую температуру обжига чем остальные? ( спрашиваю потому что при превышении 1200 градусов он дает пузыри) или может мы что-то не то сделали
- где берут конусы и как на них заглядывать в печке (или после обжига только)?
 
 Top
Жеенечка
Отправлено: 04 Марта, 2008 - 18:51:09
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 43
Дата рег-ции: Авг. 2007  
Откуда: Москва





Керамические массы - смеси различных глин, каолинов и многих других минералов. вот эта смесь и определяет основные характеристики отливки, лепки, сушки, обжига, и прочих манипуляций с керамическими массами....... обычно на керамической массе (если ее покупать) всегда написан рекомендуемый интервал обжига, например, 1000-1250 гр. и тот кто потом с этой массой работает, как правило, делает пробные обжиги в этом интервале, и потом выбирает ту температуру, на которой он получает нужный ему результат...... когда вы говорите про кукольный фарфор, вы, наверное имеете ввиду тот, который продается в Кукольном доме? Там наверняка указаны рекомендуемые температуры обжига? когда вы на этих температурах отжигаете вам не нравится результат? а обжиг вы проводите дома или у знакомых керамистов? может быть вам стоит провести пробные обжиги и выбрать наиболее подходящую температуру именно для вашего фарфора?
а конусы продаются в магазинах, которые работают для керамистов, вот тот же Хорсс..... и на них действительно смотрят уже после обжига.....
 
 Top
КиС.А.
Отправлено: 04 Марта, 2008 - 20:14:23
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 222
Дата рег-ции: Авг. 2007  
Откуда: Пермь





Жеенечка
Да, фарфор мы покупали в кукольном доме и опытным путем уменьшили температуру до 1180 градусов при стабилизации ее в течении 30 минут. По звукуи цвету вроде неплохо получается - но я не совсем уверена, а показать здесь не знаю кому. Может ли быть что при этом мы недопекаем? Печем сами в печке, которую тоже купили в кукольном доме.
 
 Top
Жеенечка
Отправлено: 04 Марта, 2008 - 21:00:13
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 43
Дата рег-ции: Авг. 2007  
Откуда: Москва





Так это же хорошо! И опыты проводили! Молодцы! А знакомые фарфористы есть? Вот бы им показать, что они скажут? Допеченный фарфор или как?

(Отредактировано автором: 04 Марта, 2008 - 21:02:32)

 
 Top
ненапена
Отправлено: 04 Марта, 2008 - 21:35:33
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 90
Дата рег-ции: Дек. 2007  
Откуда: Москва, Россия





КиС.А.Я не уверена,но возможно,пузыри появляются на недосушенном фарфоре?
 
 Top
КиС.А.
Отправлено: 04 Марта, 2008 - 21:38:20
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 222
Дата рег-ции: Авг. 2007  
Откуда: Пермь





ненапена пишет:
возможно,пузыри появляются на недосушенном фарфоре?
Нет! Фарфор досушенный и даже после утиль-обжига. Мы думаем, что это перепек, т.к. местами соприкоснувшиеся детальки склеились. Закатив глазки
 
 Top
Гость
Отправлено: 04 Марта, 2008 - 22:44:39
Post Id


УДАЛЁН









Насколько я знаю недосушенный фарфор просто взрывается в печке, причём портит и стоящие рядом изделия и саму печку Растерялся . Пузыри появляются при отливке : когда бодяжили фарфор не выгнали из массы пузыри. Перепечённый фарфор проседает в "несущих" местах - его не перепутаешь. Насчёт склеенных мест : вы должны понимать, что когда изделие достигает стеклофазы, то выступающие части могут "просесть" и обычно опытные керамисты перед тем как засунуть что-то в печку смотрят на изделие на предмет : а не подставить ли чего нибудь под торчащую руку или ногу ?!! Я так думаю, что ваш обжиг был сделан правильно, иначе склеенными детальками вы бы не отделались.
 
 Top
КиС.А.
Отправлено: 05 Марта, 2008 - 06:26:47
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 222
Дата рег-ции: Авг. 2007  
Откуда: Пермь





Helen пишет:
Пузыри появляются при отливке : когда бодяжили фарфор не выгнали из массы пузыри.


Мы действительно немного разбавляли фарфор кипяченой водой, т.к. он слишком загустел. А как из него выгонять пузыри? Смущение
 
 Top
Гость
Отправлено: 09 Марта, 2008 - 23:27:09
Post Id


УДАЛЁН









Есть несколько вариантов 1 - самый толковый: - масса должна стоять достаточно долго и её периодически перемешивают ( в мастерской масса стоит от недели и дольше), 2 менее толковый - перед отливкой сверху ложечкой снимать пузыри ( почти бестолковое занятие, т.к. пузыри есть не только по поверхности, но и в самой массе, но жизнь облегчают), 3 - совсем не толковый - когда изделие уже отлили, но не высушили (высушивается до "кожетвёрдого" состояния) быстренько стечкой или инструментиком всю поверхность с пузырьками загладили. Потом её надо ещё "отмыть". Вообще про этот процесс Женя получше расскажет - она и наотмывалась и пузырей навыглаживала , поэтому порассказывать может. И ещё : ФАРФОР РАЗБАВЛЯЮТ НЕ КИПЯЧЁННОЙ, А ДОЛГО ОТСТОЕННОЙ ВОДОЙ ( ПО ПРАВИЛАМ - ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ), ПРОПУЩЕННОЙ ЧЕРЕЗ МАГНИТ - ЭТО ЧТОБЫ УБИРАТЬ ВКРАПЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ В ВОДЕ . Да, ещё, массу перед отливкой процеживают через шёлковую тряпочку - тоже весьма интересное занятие. Вроде бы всё, что вспомнила.
 
 Top
Жеенечка
Отправлено: 10 Марта, 2008 - 08:39:46
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 43
Дата рег-ции: Авг. 2007  
Откуда: Москва





Helen пишет:
1 - самый толковый: - масса должна стоять достаточно долго и её периодически перемешивают ( в мастерской масса стоит от недели и дольше)

более толковый вариант не одна неделя, а месяц..... в мастерской такого обычно себе не могут позволить, по-этому массу готовят немного по-другому..... в мастерской сделали такой агрерат перешивающий из старой стиральной машины, который имеет крутящуюся крестовину, которую вставляют в бочку со шликером и .... он крутит и крутит массу, смешивает и смешивает..... минимум часов 5-6, обычно это помогает, хотя и не на все 100 %......
Helen пишет:
2 менее толковый - перед отливкой сверху ложечкой снимать пузыри ( почти бестолковое занятие, т.к. пузыри есть не только по поверхности, но и в самой массе, но жизнь облегчают),
Ленка, это ты путаешь с гипсом...... для керамического шликера это вооистину бестолковое занятие.....
Helen пишет:
3 - совсем не толковый - когда изделие уже отлили, но не высушили (высушивается до "кожетвёрдого" состояния) быстренько стечкой или инструментиком всю поверхность с пузырьками загладили. Потом её надо ещё "отмыть"
а это уже не способ убрать пузыри из шлекера, а способ их "замаскировать"..... лучше это делать на кожетвердом черепке, но и когда черепок еще больше подсохнет, есть способ убрать энти пузыри: расковыриваем пузырек (чтоб убедиться, что мы заделываем не просто краюшек пузыря, а весь пузырь), смачивает это место водой и забиваем (затираем) полученную дырку массой, примерно такой же степени влажности......
и мы не "отмываем", а "замываем" поверхность..... ведь гипсовая форма часто после неоднократного (а часто и сразу) не всегда имеет идеальную поверхность, что дает на отливке неровную поверхность, всякие "коверны", царапицы и прочее..... и главная задача замывки не убрать керамическую пыль, а сделать поверхность заготовки идеально гладкой.....
(Добавление)
если мы применяем еще утельный (промежуточный) обжиг, и у нас будет бисквитная (неглазурованная) поверхность, то можно по поверхности, которая не соответствует нашим представлениям о "совершенстве" пройтись какими-либо абразивными поверхностями - если неровности большие, то шкуркой.... если нужна зеркальная гладкость, то тряпочкой, хочь с более грубой поверхностью, хошь шелком.....
а пыль убираем уже с утеля, либо мокрой кисточкой, либо просто струей воды.... потом не забыть немного подсушить утельный черепок, а не сразу ставить на высокий обжиг......
(Добавление)
не совсем точная терминология......
Helen пишет:
стеклофазы
при обжиге происходит появление
Жеенечка пишет:
жидкой фазы
.....
а стеклофаза скорее относится к составу керамической массы....... смеси различных глин, каолинов и многих других минералов..... бррр.... я вас еще не совсем запутала?.... Растерялся

(Отредактировано автором: 10 Марта, 2008 - 08:48:54)

 
 Top
Гость
Отправлено: 10 Марта, 2008 - 11:59:08
Post Id


УДАЛЁН









Всё верно : терминологией не владею, технологией по сути тоже, так что извините за некомпетентное высказывание. Виноват - исправлюсь. Торжественно обещаю своё мнение в дальнейшем держать при себе, в обсуждениях участия не принимать. Пока, пока.
 
 Top
Жеенечка
Отправлено: 10 Марта, 2008 - 12:09:59
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 43
Дата рег-ции: Авг. 2007  
Откуда: Москва





Helen пишет:
Всё верно : терминологией не владею, технологией по сути тоже, так что извините за некомпетентное высказывание. Виноват - исправлюсь. Торжественно обещаю своё мнение в дальнейшем держать при себе, в обсуждениях участия не принимать. Пока, пока.

Дурная ты..... Сердце Сердце Сердце (это я любя Поцелуй Поцелуй Поцелуй )..... если не будем обсуждать и поправлять, дополнять друг друга, высказывать собственное мнение, никогда ни чему не научимся.....

Я тебя очень-очень-очень ЛЮБЛЮ!!!!! Рот до ушей Рот до ушей Рот до ушей ты ж не обиделась, что я влезла со своими комментариями? иначе я тоже торжественно поклянусь, что свое мнение буду держать при себе и никому ничего не скажу!!!!!!!!
Скажи, а ты меня любишь???? Любовь... Любовь... Любовь... Смущение Смущение Смущение
Люди, не подумайте ничего дурного.....

(Отредактировано автором: 10 Марта, 2008 - 15:42:34)

 
 Top
Жеенечка
Отправлено: 21 Апреля, 2008 - 21:36:56
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 43
Дата рег-ции: Авг. 2007  
Откуда: Москва





Лена!
Пока ничего не решили.......
Елена Прг пишет:
Ну вот И что, все решили держать свое мнение при себе?


просто сейчас такое время..... у Лены один сын "выпускается" из сада и поступает в школу, другой сын "выпускается" из школы (или еще год? Скучно , что-то я запуталась.....) и поступает, да и муж у нее тоже по-моему в этом году заканчивает учиться (повышает квалификацию)......

у меня тоже пока не все ясно со временем..... то одна выставка, то другая ярмарка, то это хочу срочно сделать, то вот то ну срочно нужно осуществить....... а интернет я "боюсь", т.к. зайти туда на минутку просто не получается....... вроде сел за комп было 9 утра, а глаза поднял, на часы поглядел..... уже 9 вечера.....

но мы исправимся.....

опять же, на лето у меня запланирована куча "экспериментов", благо печку дома подключили, фарфор и прочие ингредиенты есть. осталось "выделить" время..... так их (экспериментов) ну очень много запланировано.... и по различным массам, и с добавками и с температурными режимами, и с глазурью, и с росписью, как с надглазуркой, так и сподглазуркой...... причем я обязательно буду вести так называемый "дневник наблюдений", где все буду обязательно фиксировать, и вам, что тоже обязательно, все потом выложу......
кстати, если вам что-то нужно "проэксперементировать" записывайте, может получится ваши пожелания "проэксперементировать".... Крутой

ну вот, зашла на минутку, а сижу уже полчаса...... спокойной ночи всем! Цветы
 
 Top
Елена Прг Супермодератор
Отправлено: 09 Мая, 2008 - 13:35:32
Post Id



модератор


Отсутствует
Сообщений всего: 10340
Дата рег-ции: Июль 2007  
Откуда: Прага





КиС.А. пишет:
где берут конусы и как на них заглядывать в печке


Чтобы смотреть что происходит во время обжига, как дополнительная опция к печке заказывается глазок. Эта опция есть почти у всех современных печек. Есть она и у печей ROHDE, которые продаются в Хорссе. У небольших печей часто глазком служит вентиляционное отверстие.

Конусы отходят в прошлое, т.к. обжиг на конус имел много проблем. Что современные системы регулирования обжига позволяют этих проблем избежать. Во всей Европе конусы сейчас еще продолжает производить только одна единственная фирма, в Америке их больше. Сейчас конусы можно использовать, чтобы проверить какую реальную температуру выдает печь.

Качество обжига зависит от качества датчиков температуры в печи и от их количества. Их может быть один или два - для небольших круглых печей объемом 50-70 литров. А также зависит от регуляции нагрева - не по типу включено/выключено, а при помощи реле, которое обеспечивает плавное увеличение температуры.


Еще к печке должен был придаваться специальный поддончик - лещадь. Обжигать изделие надо на поддоне, т.к. дно у печек холоднее. Поддон ставится на короткие ножки, для циркуляции под ним горячего воздуха.

Так же к печам есть дополнительные опции: нагрев крышки и дна. Эти опции имеют значение прежде всего для больших печей. Нагрев дверцы рекомендуется у печей с боковой загрузкой. У круглых печей с верхней загрузкой (особенно у небольших) он не имеет значения, т.к. температура у них распределяется равномерно.
 
 Top
КиС.А.
Отправлено: 11 Мая, 2008 - 10:34:05
Post Id






Отсутствует
Сообщений всего: 222
Дата рег-ции: Авг. 2007  
Откуда: Пермь





Елена Прг пишет:
обжигать изделие надо на поддоне, т.к. дно у этих печек холоднее.

Да, действительно холоднее. И когда в изделии небольшой недопек, то даже по цвету видно - та часть которая лежит на дне чуть светлее. Но когда обжиг достаточен (мы печем при 1180градусах и стабилизация 15-20 минут), то все достаточно ровного цвета и "звенит". А поддона в комплекте с печкой не было почему-то Огорчение и в описании печки не было Огорчение
(Добавление)
Елена Прг пишет:
Еще к печкам есть дополнительные опции нагрев крышки и дна.

жалко что внашей печке такого нет! я бы включала...
 
 Top
Ваня Ветров
Отправлено: 07 Января, 2009 - 21:59:28
Post Id





Отсутствует
Сообщений всего: 4
Дата рег-ции: Янв. 2009  





Теория это ,конечно хорошо...Начнем с того,что я живу не в Москве и готовую смесь купить не имею возможности.Поэтому есть вопросы.
Получение твердого черепка.
Смесь делал из дробленого шамотного кирпича и шамотной глины.Что за глина - сложный вопрос - купил в магазине - называется "Интер".

Обжигал при температуре порядка 1000 градусов. Получился пористый черепок кремового цвета (вроде бы так и должно быть).Возможности получить более высокую температуру не было,поэтому вопросов пока не возникалою Но сегодня у меня в печке по приблизительным прикидкам температура поднялась до 1400 градусов
Ну так вот ,что получилось
1 Наружный слой,прилегающий к спирали - белого цвета,слегка оплавленный.
2 Средний слой грязно- кремового цвета.
3 Внутренний слой грязно - белого цвета.
При этом все это дело пористое...

Изделие получал путем верчения в центрифуге при 2000 об/мин.
Все-таки было у меня немного шамотной массы (взял по случаю в Хорсе - марку не помню). Вопрос поконкретней - как сделать нормальную массу из подручных средств?
 
 Top
Елена Прг Супермодератор
Отправлено: 07 Января, 2009 - 22:28:34
Post Id



модератор


Отсутствует
Сообщений всего: 10340
Дата рег-ции: Июль 2007  
Откуда: Прага





Сказать "шамотная масса" - значит не сказать ничего Шамотная масса это глина с добавкой шамота, мелкотертой обожженной глины. Глина при этом может быть любая, с разными характеристиками и разной температурой обжига.

Ваня Ветров пишет:
Вопрос поконкретней - как сделать нормальную массу из подручных средств?

Вопрос совсем не конкретный. Что значит "нормальная" масса?
 
 Top
Ваня Ветров
Отправлено: 08 Января, 2009 - 01:52:26
Post Id





Отсутствует
Сообщений всего: 4
Дата рег-ции: Янв. 2009  





Я о получении твердого черепка. Как я понял из прочитанного - обжигаем при небольшой температуре (1100), потом побольше 1300-1400. Но вот почему у меня он как был пористый, так и остался , хотя наружная поверхность слегка оплавилась.
О шамотной массе я писал исходя из того,что почти все берут ее в ХОРСЕ (и я там же брал), т.е. большинство, а особенно москвичи должны знать, что это такое.


Отредактировано модератором: Елена Прг, 08 Мая, 2009 - 13:20:05
 
 Top
Елена Прг Супермодератор
Отправлено: 08 Января, 2009 - 03:57:59
Post Id



модератор


Отсутствует
Сообщений всего: 10340
Дата рег-ции: Июль 2007  
Откуда: Прага





1. В Хорссе много различных шамотных масс, у каждой из них свои свойства и свое название.

2. Нет такого понятия "твердый черепок". Есть термин "водопоглощение" - он обозначает пористость обожженной глины. Прористость принято выражать в % водопоглощения. У фарфора - 0%. У каменной керамики от 2% до 0,1%, у других по составу глин водопоглощение (пористость по-вашему) значительно больше.
Абсолютно не прористый черепок будет только у правильно обожженного фарфора.
Все остальные глины всегда после обжига будут оставаться пористыми, поэтому изделия из них глазуруют.

3. Понятия "твердый" и "мягкий" применимы к форфору. Мягким называют фарфор с температурой обжига до 1300 градусов. Если у фарфора температура спекания черепка более высокая, его называют твердым; и действительно механическая прочность у него больше.

Ваня Ветров пишет:
Как я понял из прочитанного - обжигаем при небольшой температуре (1100), потом побольше 1300-1400.

Неправильно поняли. Пречитайте еще раз. Улыбка

Если вы собираетесь взять глину из близлежащего карьера, температуру обжига придется подбирать опытным путем, а свойства (прочность, пористость) уж какие будут - такие будут, а черепок всегда будет оставаться пористым. Потому что непористый бывает только фарфор.
Как самому приготовить керамическую массу, с нужными вам свойствами, спрашивайте на форуме керамистов-технологов. Здесь - художники, пользующиеся готовыми массами, с заложенными в них производителем определенными свойствами.
 
 Top
Страниц (11): [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 ... » В конец
Сейчас эту тему просматривают: 1 (гостей: 1, зарегистрированных: 0, скрытых: 0)
« Фарфор »



Все гости форума могут просматривать этот раздел.
Только администраторы и модераторы могут создавать новые темы в этом разделе.
Только зарегистрированные пользователи могут отвечать на сообщения в этом разделе.
 






При использовании любого материала (в том числе при распечатке, перепечатке и т.п.) видимая ссылка на источник kukly.ru и все имена авторов обязательны.
КУКЛЫ.РУ © 2004-2018. Все права защищены.
Powered by ExBB
ExBB FM 1.0 RC1 by TvoyWeb.ru
InvisionExBB Style converted by Markus®

[Script Execution time: 0.075]     [ Gzipped ]